物見 -monomi-

発売から１年が経過したロードスターに試乗することができた。

今頃なのってツッコミがどこからとなく聞こえてきそうですけど、これまで何度も試乗のタイミングを逃しており、やっとやっとこの時期になってしまったわけです。私だってもっと早く乗ってみたかったのに……。

今回の試乗は２台。

S Leather Package　6AT と S Special Package　6MT の２台なので、ラグジュアリー仕様で気持ちよく走ってくれるオープンカー、走りの味を楽しむスポーツカーといった違いが感じられるのは乗る前から想像できる。

外観をぐるっと眺めてみるとデミオより短く低いためにすっごく小さく感じてしまう。大げさに言うと軽自動車かと思ってしまうくらい。もちろん幅は立派に３ナンバーサイズなのでフェンダーのボリューム感はさすがです。

まずは気軽にということで　S Leather Package　6AT から。

ドアを開けて乗り込むときはシート位置の低さは感じるものの、乗り込んでしまえば雰囲気はデミオとなんら変わらない。

「あっ、ロードスターは本当の意味でのコンパクトカーなんだ」と思った瞬間でした。

エンジンをかけ走り出してみてもデミオとあまり変わらない。もちろん視界はちょっと違うんだけど、まったくと言っていいほど違和感なく走れてしまう。

走っているのは都市部の街中なので絶対的な速度を上げることはできなくても、車の動きがとてもわかりやすく自分の狙ったラインにスムーズに進ませることができた。

「楽しい！！」

小雨のためオープンにこそできなかったけど、楽しさはどんどん伝わってくるし、もっともっと走りたくなってしまう。

「ATでいいかも……」

気軽に楽しめてしまうという点ではATもアリだなと感じたわけで、S Leather Package 6AT が用意されていた理由も納得できた。

「買うならこれかも……」

そう思いつつ10分程度の試乗を終わり、次に待つ S Special Package　6MT に乗り込んでみた。

久しぶりのマニュアルトランスミッションとあってちょっとばかり緊張。

マニュアルトランスミッションの操作手順を思い出すように体の動きをシミュレーション（笑）

いざエンジンをかけスタートしてしまうと鈍りきった左足のクラッチミートがスムーズではないものの、もっともっと積極的に走らせてみたいと感じるまで時間はかからなかった。

「楽しい！！」

S Leather Package　6AT とは少しばかり違う自分で操る楽しさを感じつつ、回転を上げぎみにシフトアップしていくとますます楽しくなっていく。

「買うならこっちもいいなぁ……」

思ったように走らせるという意味での選択は後者になるのだろうけど、運転がしやすく気軽に楽しめるという点では前者がいいなとも思った。

うーん、どちらもいい（笑）

ぶっちゃけ、両方とも欲しくなってしまった。

味付けの違う２台を用意してくれた意味がわかる。

ただ、どちらもいいので買うとなると真剣に悩んでしまうのは間違いない。

いや、すでに悩みの渦に巻き込まれてしまっているわけで、オプションも含めてどこに落とし所をもっていくか決まらないでいるのだった（苦笑）

以前からロードスターは欲しい車だったので、NDロードスターの開発が凍結されたと聞いたときはどうなることかと思っていたけど、実際に試乗する機会を得てみると、ホッとしたと同時にこんなにちゃんと作ってくれたんだなと嬉しくなってしまった。

購入のタイミングがいつになるのかまだわからないけど、細かいところで気になる点もあるのでしばらくは情報収集といったところだろうか。

最近になって新設されたオービスをよく見かけるようになっているなと思っていたら、全線開通した首都高中央環状線山手トンネル内にもオービスが設置されているのを確認しました。

まだピンポイントで場所を確認できていないのですけど、おおまかな地点としては地上で示すと目黒警察署付近になると思われます。

総延長18.2kmという道路トンネルとしては日本一の長さである山手トンネル内ではGPS衛星からの信号を受信できません。ということはGPSに頼っているポータブルナビでは地点を特定してもほとんど意味がないことになってしまいます。

じゃあ、トンネルに入る時点で注意を促すようにしておく？

うーん、あまりにも早い地点で案内しても、肝心な地点で忘れてしまうようでは意味がないし、かといってなにもしないのもどうかと思うから、地点が確認できたら従来と同じようにデータを作成しようと思います。

車速パルスを利用しているナビでしたらある程度は参考になるのでしょうけど、ポータブルナビのゴリラだと一定速度で走れたときになんとか参考になるくらいですかね（苦笑）

ということで、山手トンネルの目黒警察署付近を通行されるときはスピードの出し過ぎに注意しましょう。スピード出しやすいところだけに要注意でしょうか。

中国道下り線伊佐PA先にオービスが新設されたのを実際に確認したと思ったら、今度は長崎道下り線大村IC先のオービスが位置変更して新設されていました。

以前は大村ICを過ぎてすぐにＨシステムがこれでもかって感じに設置されていましたけど、さすがに目立つだけに効果がなかったのか撤去されており、その先の木場PAまで１キロの案内板のすぐ先にループコイル式が設置されていました。

設置位置を少し先にして「あれっ、Ｈシステムがなくなってる」と油断させておいてループコイル式でキャッチしちゃおうという考えなのかなと勘ぐってしまうのですけど、実際はどうなのでしょうね？

最近、あえて位置を変え、ループコイル式にするなど、ボーッと走っていると見落としてしまいそうな変更があちこちで見られるようになってきている気がします。

もちろん事前告知はありますから見落とさなければオービスを光らせることはないと思いますけど、撤去されているからといって油断はできませんね。

長崎道下り線大村IC先の情報については確認が済んだので更新しました。

ダウンロードは下記リンクからどうぞ。

オービス情報の報告はこちらへ
http://monomi.moe-nifty.com/blog/2010/09/post-c2f6.html

さきほど、移動のためにひたすら中国自動車道を走っていて、もうしばらくすると本州ともお別れだなと思っていると新しいオービスに遭遇。

速度オーバーすることもなく走っていたのですけど、事前告知の標識を見てこんなところにオービスあったっけと考えているとやはり新設されていました。

場所は中国自動車道下り線の509.2kmポスト横。暗い中でもしっかりチェックしておきました。

ここ、実はあの桜塚やっくんが事故で亡くなった場所の少し先なんですね。

伊佐PAから先の下り線は急勾配の下り坂でカーブが多い地点。

そこで桜塚やっくんは事故を起こしてしまったわけですけど、あの地点は年間に何度か事故が起きている場所だというのは地元の人には有名な話で、たまに通るくらいの私にだって危ない区間だということはわかっています。

その危ない区間を過ぎてホッとした地点にオービスが新設されていたんですね。

ついスピードを上げたくなる状況にあるので、事前告知の標識を見逃さないようにしないといけませんね。

とりあえず追加のデータは近日中に作成するつもりですけど、なにかとバタバタした状態にあるので思ったように作成できるのかどうか？

仕事もますます忙しくなっているし、引っ越しの準備もあってなかなか大変。

久しぶりに書いているのがこんな記事だってのがなんだかちょっと寂しいですけど、とりあえず生存照明ということで（苦笑）

明日も朝からハードスケジュールなので、お風呂に入って寝るとしよう。

ダウンロードは下記リンクからどうぞ。

オービス情報の報告はこちらへ
http://monomi.moe-nifty.com/blog/2010/09/post-c2f6.html

新型デミオ（４代目ＤＪ系）にマツダ純正オプションのＥＴＣボックス（型番：C901 V6 381B、税別価格：5,000円）を使ってＥＴＣを取り付けてみます。

今回はその後（笑）

実際に走行してなんら問題がないことも確認でき、その後も順調にＥＴＣゲートを通行できています。
でも、少しばかり気になっていたことを解消したくて、取り付けをちょっと変更してみました。

【ＥＴＣ取り付け（変更前）】
（画像クリックで拡大）

これが前回の取り付け完了後に電源を入れた状態で、取り付けとしては標準的なものです。マツダのサイトを見てもこのように取り付けられています。

【ＥＴＣ取り付け（変更後）】
（画像クリックで拡大）

ＥＴＣボックスの取り付けを左右反対にしてみました。これでＥＴＣ本体のロゴが逆さまではなくなりました（笑）

【ＥＴＣ取り付け（変更後オープン状態）】
（画像クリックで拡大）

ＥＴＣボックスの取り付けを左右反対にすることでカードの挿入口が左側にくるわけです。ロゴうんぬんよりこのメリットの方が大きいために変更したのでした。

というのも、これまで乗ってきた車のＥＴＣは助手席からのアクセスが容易なように取り付けており、マツダの標準的な取り付けではアクセスしづらくなっていたのです。もちろんそれは最初からわかっていましたけど、実際に何度か使っているとやっぱり助手席からのアクセスが容易な方が便利だという結論に至ったわけです。

ということで、向きを左右反対に取り付け直しました。それを見越してＥＴＣボックス表面のフェルトの両面テープを貼り付けていなかったのです。もちろん、電源ケーブルにも余裕を持たせていました。

なぜ助手席からのアクセスが容易な方がいいのか？

理由は、走行中にＥＴＣカードをセットしたいときがあるからという単純なことなんですけど、運転しながらＥＴＣカードをセットするのは危険なので、暇そうにしている助手席の人にセットしてもらうわけですね。もちろん、一人で走っているときはどこか支障のない場所に停止してセットしますよ。

ついでに書いてしまうと、実は、最初はＥＴＣボックスを助手席側に取り付けるつもりでいました。

標準的な取り付けは運転席側になっているのですけど、あえて助手席からのアクセスが容易なようにと思い助手席側に取り付けるつもりで考えていました。でも、ルームランプを取り外した時点でルームランプのケーブルが助手席側に通っていることが判明したため、ケーブルをずらしたくなかったので無難に運転席側に取り付けたのでした。

話は違うのですけど、取り付けたＥＴＣはアクセサリ電源だけで済むタイプであったため、室内ヒューズボックスの５番「F.OUTLET」からのみ電源を取っています。

パナソニック製のように常時電源も必要な機種の場合、１１番「R.WIPER」から常時電源を取るといいことを確認しています。『新型デミオにＥＴＣを取り付ける（取付編／後編）』を書いた時点ではまだ未確認でしたけど、昨日、ちゃんとデジタルマルチメータを使って確認しておきました。

じゃあ、アクセサリ電源だけで済むタイプと、常時電源も必要なタイプのなにが違うのかというと、ＥＴＣカードを抜き忘れたままキーを切ったとき、アクセサリ電源だけで済むタイプ（今回の三菱電機製）は「 ピピピ・・・ 」と警告音が少し鳴るだけですが、常時電源も必要なタイプ（知人のパナソニック製）は「ピーッ　カードが残っています」といったように警告音と音声案内でしっかりと注意をうながしてくれます。

もちろんメーカーや製品によって違いはあるのでしょうけど、抜き忘れの注意をうながすなら「 ピピピ・・・ 」と警告音が少し鳴るくらいで十分だと感じます。

知人の車にパナソニックの製品を取り付けたとき、いちいち音声案内がうるさいと感じたものでした。ちなみに「抜き忘れ警告をしない」という設定にも変更できるようになっていましたので、今は抜き忘れ警告はしない状態で使っているようです。

あとは、アンテナのランプの問題だけかなぁ。

白雪さんからコメントがあったように、夜間の高速道路ではアンテナのランプはかなり目障りなんですよね。

うーん、どういった対策をとりましょうか。

最初から助手席側にアンテナを取り付けることも考えていたのですけど、根本的な解決にはならないので運転席側に取り付けていたのでした（苦笑）

いろいろと考えてみましたけど、やはりアンテナのランプが視界に入らないように取り付けるのが最善かということで、少し上方に余裕を持たせて貼り付けていたものをめいっぱい上げてみました。

これで正しい運転姿勢だとギリギリ視界に入らないようになっていますが、運転者が違えば視界に入ることもあるでしょうね。でもそれは気にしない（笑）

ということで、アンテナのランプについての対策もとりあえず終了かな？

新型デミオ（４代目ＤＪ系）にマツダ純正オプションのＥＴＣボックス（型番：C901 V6 381B、税別価格：5,000円）を使ってＥＴＣを取り付けてみます。

今回は実走編。

なんとか取り付けも完了して、いよいよ実際に走行してみることになります。でもその前に少しばかりやり残したことがあるわけですし、本当に使える状態になっているか確認も必要なわけです……。

【ヒューズ（セット後）】

（画像クリックで拡大）

ＥＴＣの取り付けが終わっても、室内ヒューズボックスの５番「F.OUTLET」からはずしたヒューズをフリータイプヒューズ電源にセットしておかなければいけません。電源ソケットを使わないなら入れておかなくてもいいのですけど、入れ忘れていていざ使おうとしたときに「あれっ？」とならないためにも忘れずに入れておきます。

ヒューズボックスのカバーがすんなり閉まるようにヒューズのコードをうまくカーブさせて収めておきます。５番ソケットに挿入している部分が少し緩いような感じなので、振動などで不具合が発生しないような注意もしておいたがいいかもしれません。この写真でも少し斜めになっていますねぇ（汗）

【電源オン状態（カード未セット状態）】

（画像クリックで拡大）

すべての作業も終わり、ついにチェックのみということで電源を入れてみました。

「ん？」

「アンテナのランプが点かないよ？」

「どうして？」

「アンテナケーブルつないでなかったっけ？」

「ちゃんとつないだはずなんだけど……」

「うーん、取り外して確認してみるかぁ……」

「……」

「……」

「あっ、アンテナのランプは……」

ということで、ＥＴＣカードを取りに行ってきました（苦笑）

はい、各パネルを取り付けてしまう前に一度は電源を入れてチェックしていたのですけど、実はこのとき、ＥＴＣ本体から発せられる音声しか聴いていなかったのでした（汗）

音声がちゃんと出ているから問題ないと勝手に思い込んでいて、ランプの状態を確認していなかったわけですね（汗）

実際には、ＥＴＣカードがセットされていない状態で電源を入れても本体のランプがオレンジ色に点灯するだけです。

ということで、とんだボケかましでムダな時間がどんどん過ぎていっただけでした（苦笑）

【電源オン状態（カードセット後）】

（画像クリックで拡大）

ＥＴＣカードも取ってきてセットしてみました。

本体のランプはオレンジ色からグリーン色に変わり、ＥＴＣカードがセットされたことを音声でも案内してくれます。

もちろん、アンテナのランプは無灯からブルー色に点灯しました（苦笑）

今まで使ってきた機種でありランプの状態も把握しているのに、なぜこのときだけボケてしまったのでしょうか？

作業疲れかなぁ？

なんとかランプの状態も確認できたことなので、さっそく走行テストに行きます（笑）

本来であれば「ＥＴＣ車載器テスタ（チェッカー）」を使った動作テストをすべきですけど、そのためにはオートバックスやイエローハットといったカー用品店でちょいとばかりお願いしてチェックしてもらうしかありません。

ちなみに、「ＥＴＣ車載器テスタ（チェッカー）」は四角でちょっとゴツイ手鏡みたいなモノがほとんどだと思います。たぶんマイクロニクス株式会社製かな。

近所にそういったカー用品店はあるのでお願いすれば無料でチェックしてくれると思うのですけど、取り付けがすべて終わって晩ごはんを食べ、おもむろに思い出したように２２時頃からチェックしようというのですから、さすがに近所のカー用品店は開いていません。

それならやはり今までのようにぶっつけ本番！！

ということで一番近い有料道路に向かいます。GO-GO!!

以前に住んでいた所なら『ＥＴＣカード未挿入お知らせアンテナ』が設置されている場所も近くにあったので、そこを通るだけで簡易的な動作チェックにはなっていました。
ＥＴＣカードを抜いた状態で『ＥＴＣカード未挿入お知らせアンテナ』の下を通過して「カードがセットされていません」といった音声が流れるのを確認しておきたいところですけど、今回は有料道路の途中にしかないので利用できません。
また、『ＥＴＣカード未挿入お知らせアンテナ』そのものが故障していてチェックにならない可能性もありますので、どっちみち料金所を通過するのが一番だということで突入です（笑）

これまで自分の車だけでなく知人の車にもＥＴＣを何台も取り付けてきているし、ぶっつけ本番でのチェックで一度も問題はなかったのですけど、やはり初めて通過するときは緊張します。

ということで有料道路の料金所にさしかかったらいつもよりさらにスピードを落としています。完全に徐行という状態ですから10km/hも出ていません（笑）

「通行できます」

この音声を聴くとホッとしてブレーキペダルから足を離してアクセルペダルへ。でも、まだアクセルペダルは踏みません。ゲート出口側のアンテナでの通信が正常に終了しないと安心してアクセルを踏めないのでした。

というのも、過去に入口インターのゲート入口側のアンテナでは通信が正常終了しているのに、なぜか出口側のアンテナでの通信が正常に終了していなかったらしく、出口インターでゲートのバーが開かずあわてて停止したことがありました。それもすぐうしろに大型トラックが追走している状態でしたから心臓バクバクものです。

ＥＴＣ車載器にも問題なし、もちろんＥＴＣカードの有効期限も切れていないし正しくセットしている状態であるにもかかわらずそのような現象が起きてしまったのですから、とにかく停止して係員に指示に従い、あとは適切な対応をしてもらい、後日、原因を聞くということしかできませんでした。

結局、原因は不明。

とにかくゲート入口側での通信は問題なく、たった数十メートル先のゲート出口側のアンテナとの通信が正常におこなわれていないという記録だけは確認できたそうで、なぜそういったことが起きたのかは不明だとのことでした。

それ以来、ゲート通過時はめっちゃ慎重です（苦笑）

ゲートでバーが開かずに通行できないならまだしも、うしろから追突されてはたまりませんから後続車のスピードも落ちるようにしっかりブレーキを踏んで通行しているのでした。

もしゲートの通過でエラーが何度も発生するようであれば、通信のタイミングがどうなっているのか記録を見てもらうといいかもしれません。

通常であれば１メートルも走行する間に通信が完了しているはずですけど、エラーが発生していなくてもその何倍もの時間がかかっていることがあるそうです。
そしてタイミングが悪ければ通信できずにエラーとなってしまうということらしいです。

今回は実走テストでもなんら問題なし。

もちろん後日の走行でも何度も問題なく通過できていますけど、予期せぬことが起きるということを認識したうえで走行したいものです。

というか、後続車のみなさん、十分に車間距離をあけてゆっくり進入してきてくださいな（涙）

小心者の私はいつも心臓バクバクなのですよ（苦笑）

新型デミオ（４代目ＤＪ系）にマツダ純正オプションのＥＴＣボックス（型番：C901 V6 381B、税別価格：5,000円）を使ってＥＴＣを取り付けてみます。

今回は取付編／後編。

前編ではアンテナケーブルを通したらアンテナを貼り付け、余ったケーブルは丸めてスポンジテープ（すきまテープ）と結束バンドを使って束ねておくところまででした。

今回は、面倒ですけど内張りをはずして電源ケーブルを通し、最終的な組み付けということになります。

【サイドシルパネル（取り外し前）】

（画像クリックで拡大）

まずはヒューズボックス周辺のパネルをはずしたいところですけど、先にサイドシルのパネルをはずさないと先に進めないようになっています。
端からパコッと上方向にはずすだけですけど、先に写真の▼マーク部分の爪を浮かせ、クリップで止めてある部分に注意しながら力加減を調整しつつ▶◀部分に指を入れ引き上げてはずします。

【サイドシルパネル（取り外し後）】

（画像クリックで拡大）

【サイドシルパネル（裏面）】

（画像クリックで拡大）

【ウエザーストリップ（下側）】

（画像クリックで拡大）

次にヒューズボックス周辺のパネルをはずしますけど、その前にウエザーストリップがじゃまになるのでおもむろに少しはずしておきます。ウエザーストリップは接着されていないのでおもむろに引きはずしても大丈夫です。

【ヒューズボックスパネル（奥側つまみ）】

（画像クリックで拡大）

ヒューズボックス周辺のパネルの奥側がプラスチックのつまみで止まっていますから、軽く引きぎみで反時計方向に回していくと外れます。あとはパネルを奥側のネジから浮かし、手前側の緑色のクリップとパネル端のフック部分に気をつけながらはずしてしまうだけです。

【ヒューズボックスパネル（裏面）】

（画像クリックで拡大）

ここまではわりとすんなりいくと思いますけど、Ａピラーのパネルはちょっとばかり苦労するポイントがあります。

【ウエザーストリップ（Ａピラー部）】

（画像クリックで拡大）

まずはＡピラー部分のウエザーストリップをはずします。ここももちろん接着されていませんからおもむろに引きはずすだけです。

【Ａピラーパネル（助手席側）】

（画像クリックで拡大）

【Ａピラーパネル（裏側）】

（画像クリックで拡大）

写真ではわかりにくいのですけど、Ａピラーパネルのクリップ部分（２箇所）をＡピラーに傷防止のマスキングテープを貼り、内張りはがしを使ってはずします。隙間からどこにクリップがあるのかよく確認しておくといいです。

【Ａピラーパネル（上側クリップ部）】

（画像クリックで拡大）

ここが問題部分で、パネルから上側クリップをはずすには９０度ひねって抜くしかありません。ラジオペンチにマスキングテープを貼って傷防止をしたら９０度ひねるとやりやすいかなと思います。私はラジオペンチを使わず指だけで抜きましたけどね。上側クリップをはずしたらパネルを上方向に抜き取るだけです。

【Ａピラーパネル（上側クリップ）】

（画像クリックで拡大）

Ａピラーパネルがはずれたら、上側クリップをＡピラーからはずし、Ａピラーパネルに取り付けておきます。Ａピラーに差し込まれている四角の内側の爪（左右）をマイナスドライバーの小さいので内側に寄せるとピラーからはずせます。はずせたクリップはパネルから９０度ひねってはずした部分を先に入れておき、９０度戻してパネルのクリップ部分に差し込んでおきます。

【動作チェック（電源確認）】

（画像クリックで拡大）

パネルをはずすことができたらヒューズボックスの任意の部分から電源を取って使えるのか確認します。
５番「F.OUTLET」のヒューズを抜き取り、フリータイプヒューズ電源からもヒューズを抜き取った状態で５番ソケットに差し込んでおきます。このときは上下どちらでも構いません。アース線はヒューズボックス横の固定されているアース線にからめておきます。

ＥＴＣ本体と電源ケーブルもつないだらエンジンスタートスイッチを押してＡＣＣ状態にしてみます。このときＥＴＣの電源が入れば向きが合っていることになります。電源が入らなければ向きを反対にしてみて電源が入ることを確認します。
もちろん、スイッチをオフにしたときにＥＴＣの電源が切れることも確認しておきます。

常時電源は未確認ですけど１１番の「R.WIPER」から取れそうですね。後日確認してみます。
ここで気がつかれた人もいらっしゃると思いますけど、フリータイプヒューズ電源を使うと検電器やテスターなど使わなくても電源の確認ができてしまうのです。このメリットも大きいので今回はフリータイプヒューズ電源を採用しています。

【ケーブル取り回し（Ａピラー部）】

（画像クリックで拡大）

ヒューズボックスの電源の向きが確認できたら、ＥＴＣ本体からケーブルを抜いて配線していきます。ここで配線ガイドが必要になるわけですけど、クリーニングの針金ハンガーでも代用できますのでわざわさ今回のためだけに買う必要はありません。
写真のように配線ガイドをＡピラー根元のケーブルが出ている部分から下に向けて差し込みヒューズボックス辺りに出します。配線ガイドが変に絡んでいなければ電源ケーブルのＥＴＣ側を配線ガイドの先にマスキングテープを使って巻き付け、途中のひっかかりに気をつけながら少しずつ上に引き出すだけです。

【ケーブル取り回し（ルーフ部）】

（画像クリックで拡大）

続いて写真のように配線ガイドをＡピラーより少し上側からルームランプユニットの穴に出します。
電源ケーブルがカーテンエアバッグに絡んでしまわないように配線ガイドの先にマスキングテープを使って巻き付けたらルームランプユニットの穴まで引き出します。

【ＥＴＣ取り付け（固定用プレート）】

（画像クリックで拡大）

電源ケーブルとアンテナケーブルをＥＴＣボックスの固定用のプレートに通したら、プレートを写真のように所定の位置にセットします。
通したケーブルをＥＴＣ本体に接続したら、余分な部分をルームランプユニットの穴の方に引き出しＥＴＣボックスを所定の位置に入れネジ止めしていきます。
プレートに事前にタップを立てておけばすんなりとネジが入っていくと思いますけど、まずは４本とも軽くネジを入れてから少しずつ対角線に締めつけていきます。うまくネジが入っていかないようであれば、プレートをルームランプユニットの穴から手を入れておさえておくといいでしょう。

【ＥＴＣ取り付け（固定後）】

（画像クリックで拡大）

ということで写真のように無事に固定できましたのでサンバイザーも取り付けてしまいます。この時点でフェルトの両面テープは貼り付けしません。貼り付けは実走テストも完了してからにします。

【アース（固定後）】

（画像クリックで拡大）

ＥＴＣボックスが固定できたら写真のようにアースも固定します。
Ａピラーやルーフ部分は既存の配線に添わせて結束バンドで固定しておきます。ＥＴＣ本体部分には少しゆとりを持たせてルームランプの取り付け金具の空いた穴を利用し結束バンドで固定しておきます。アンテナケーブルの余って巻いていた部分もＥＴＣボックス付近に入れておきます。

ここまで完了したらとりあえず取り付けは完了なので、問題がないかエンジンスタートスイッチを押してＡＣＣ状態にして正常動作を確認します。
問題がなければはずしておいたルームランプユニット、Ａピラーパネル、ヒューズボックスパネル、サイドシルパネルなど元に戻せば終了です。はずすときにちょっと苦労するＡピラーも下側を差し込んでから横のクリップ部分をパコッと嵌め込むだけの簡単さです。

ということで、なんとか取り付けまでは完了しました。

次回はいよいよ実走編ですが、なぜかここでボケをかましてしまったのでした（苦笑）

新型デミオ（４代目ＤＪ系）にマツダ純正オプションのＥＴＣボックス（型番：C901 V6 381B、税別価格：5,000円）を使ってＥＴＣを取り付けてみます。

今回は取付編／前編。

準備が整ったらあとは運転席バイザー上をカットしたり、配線に関係する部分の内張りを外して電源やアンテナケーブルを取り回し、ＥＴＣボックスを取り付け接続してしまえば作業は終了。

書いてしまえばたったこれだけのことですけど、実際に写真を撮りながら作業をしているとどんどん時間ばかり過ぎ、朝から作業を始めたのにあっという間に夕方になっていました。

もちろん休憩や途中で出かけてしまったりということがあったので実作業時間は写真を撮る時間も含めて４時間くらいでしょうか。実際にはああだこうだと写真を撮っている時間がかなり占めているので、作業そのものはさらに半分くらいの時間でしょう。

前置きが長くなってしまいましたけど、本文も写真てんこ盛りで長くなり過ぎるので、取付編は前編と後編に分割して掲載します（苦笑）

作業をどこから開始するかと考えたとき、あとあとの作業性を考えるとルームランプの取り外しかなということで外してみます。

【ルームランプ（取り外し前）】

（画像クリックで拡大）

前側にマスキングテープを貼ってキズ防止をしたあと、幅広のリムーバーを差し込んで下側に引くと外れます。

【ルームランプ（取り外し後）】

（画像クリックで拡大）

ルームランプユニットに２本のケーブルが差し込んであるので爪の位置をよく確認しながら抜き取るとルームランプユニットが完全に外せますので作業の最後までしばらくどこかで休憩してもらっておきましょう。

次はやはりサンバイザーの取り外しでしょうか。

【運転席側サンバイザー（ステーアダプターのネジ）】

（画像クリックで拡大）

【運転席側サンバイザー（ステーアダプター）】

（画像クリックで拡大）

ステーアダプターのネジを取り外したら、センターアダプターからサンバイザーを外し、手前上方向に回しながらサンバイザーを取り外してしまいます。

【運転席側サンバイザー（センターアダプター）】

（画像クリックで拡大）

センターアダプターは左右の爪をリムーバーで押した状態で下に抜き取ります。左右から同時に爪を押しておくのがコツです。

【トップシーリング（型紙貼付）】

（画像クリックで拡大）

サンバイザーが外れたらアダプター穴に合わせて型紙を貼り付けます。写真はわかりやすいようにマスキングテープを使っていますけど、実際の貼り付けにはセロハンテープを使った方がいいです。マスキングテープではすぐに剥がれてしまいますので。

型紙が貼り付けできたらボックス穴の四隅をＬ型に芯が丸くなった鉛筆で印を付けます。シャープペンシルだと細くてトップシーリングにひっかかり印がつけにくいです。

【トップシーリング（カットライン）】

（画像クリックで拡大）

印をつけたら型紙を剥がし、規定の寸法になっているか確認しておきます。寸法がぴったり合っていれば印と印に定規を当てて直線で結んでおきます。これがカットラインになりますからくれぐれも曲がらないようにしましょう。

【トップシーリング（カット開始）】

（画像クリックで拡大）

一般的にカッターナイフは３０度の角度で切り進めていくように作られていますけど、今回ばかりは垂直に立てて切り進めていきます。もし３０度で切り進めていこうとすると、定規を使っていてもカットラインから外れてしまう可能性が高くなります。その前に切り進めづらいかなと。

さすがにここで失敗はしたくありませんから、まずはラインに合わせて真ん中辺りに垂直に突き刺します。あとはラインに沿って小刻みに上下させて角まで切り進めていけばいいわけで、角まで到達したら反対向きにまた角まで切り進めます。カッターの刃が鉄板に当たらないように刃の出し過ぎ注意です。

【トップシーリング（カット終了）】

（画像クリックで拡大）

【トップシーリング（カット後の合わせ）】

（画像クリックで拡大）

無事にカットが終わったらボックスをセットしてみます。カットラインがちゃんと合っていればすんなり入るはずです。問題なく入ることが確認できたら、ボックスはもうしばらくどこかに置いておきます。
もし入らないときは？　うーん、やはり型紙を合わせてみるなり、寸法を測ってみるなりして確認することになるでしょうね（汗）

【プレート（ボックス固定用）】

（画像クリックで拡大）

トップシーリングのカットが終わりボックスのセットにも問題なかったら、次はボックス固定用プレートの準備をしておきます。この写真には写っていませんけど、丸い両面テープも付属しています。

【プレート（タップ立て）】

（画像クリックで拡大）

まずは写真のように事前にネジを少し入れタップを立てておきます。これをしておかないといざボックスを固定しようとしたときにすんなりネジが入っていきませんから、垂直に３山分くらいネジ込んでおきましょう。きちんとタップを立てることができたらネジは抜いてしまっておきます。

【プレート（スペーサー貼付）】

（画像クリックで拡大）

次はスペーサーの貼り付けです。カットしたトップシーリングの厚みより少し薄いスペーサーを使うことになりますので、今回は「Ｃ」の４個を切り取り丸い両面テープで貼り付けていきます。

【アンテナ取り付け】

（画像クリックで拡大）

いよいよケーブルを通していくわけですけど、まずは簡単なアンテナから取り付けていきましょう。
写真のようにルームミラーの部分にあるセンサー類が入っているボックスの運転席側からトップシーリングを見てみるとフロントガラスとの間にかなり隙間があります。この隙間からアンテナのケーブルを差し込んでルームランプのところに出しておきます。
アンテナはセンサー類が入っているボックス横のメッシュ部分に貼り付けても大丈夫です。事前にこの部分で影響がないことは確認していましたから。

【アンテナ線の処理】

（画像クリックで拡大）

アンテナの貼り付けが終わったら、余分なアンテナ線を丸めておきます。アンテナとＥＴＣ本体の位置がすぐ近くになってしまいますから、かなり余ってしまうのです。
ということで、写真のように丸め、スポンジテープ（すきまテープ）でまとめておきます。スポンジテープ（すきまテープ）だけでうまくまとめられないときはスポンジテープ（すきまテープ）の上から結束バンドで軽く縛っておくといいですね。実際にそうしています（笑）

後編に続きます……。

新型デミオ（４代目ＤＪ系）にマツダ純正オプションのＥＴＣボックス（型番：C901 V6 381B、税別価格：5,000円）を使ってＥＴＣを取り付けてみます。

今回は準備編。

何事も「準備が９割」などとよく言われるように、今回のＥＴＣ取り付けも準備で決まるといっても過言ではありません。これまで書いた分も大きな分類では準備編ですよね。

【トップシーリング穴加工用型紙（切り取り前）】

（画像クリックで拡大）

今回は純正オプションのＥＴＣボックスを利用するので、型紙の準備から始めることにしました。
付属の型紙は「トップシーリング穴加工用型紙」となっており、「トップシーリング加工（カット）手順」として天井に穴を開ける手順が書かれているのみです。

【トップシーリング穴加工用型紙（切り取り後）】

（画像クリックで拡大）

ここでやることといえば外枠のラインで切り取り、内側の斜線部分を切り抜くだけです。ということで切り取ったのが上の写真で、外枠はキレイに切り取る必要はなく、センターアダプター穴やステーアダプター穴と、ボックス四隅の穴の位置関係さえ崩れていなければ大丈夫です。

ここからがちょっと試行錯誤の時間となりまして、ＥＴＣ本体をどのようにボックスに取り付けるのか考えなければいけません。

【ＥＴＣ本体裏面（ブラケット挿入部）】

（画像クリックで拡大）

ＥＴＣ本体裏側を見てみると、ＥＴＣ付属のブラケットを挿入する部分が出ているためにそのままボックスに取り付けるわけにもいきません。思いきってその出た部分をカットしてしまえばいいのでしょうけど、なんとなくそんな気になれませんでした。

ぶっちゃけ、カットしてしまった方が作業効率は格段に上がるのですけど、今回はＥＴＣ本体を前車から載せ替えとしているため、今後の劣化等による不具合が発生したときの対応を考えブラケットを使う方向で検討したわけです。同型機種への交換も簡単になりますしね。

【ＥＴＣ側面（ブラケット仮止め）】

（画像クリックで拡大）

ＥＴＣ本体にブラケットを仮止めしてみると、やはりかなりの高さが出てしまいます。ブラケットをボックスに両面テープで貼り付けることも考えて現物合わせをしてみると、ボックスのフェルト面とＥＴＣ本体がギリギリ同じ高さにできそうだということが判明。もう、本当にかろうじてクリアできそうといったレベルです（汗）

ここでは簡単に書いていますけど、実際にはブラケットを少し曲げてみたり、固定する位置を微妙に調整して高さを変えたりしていて、どれほど試行錯誤したのか回数を覚えていないくらいやっています。ＥＴＣ本体がもう少し薄くできていればそういった苦労もなかったわけです。

高さ方向がなんとかクリアできたら、次はボックス内の横方向の決定です。

【ＥＴＣ本体（ボックス中央）】

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ＥＴＣ本体にブラケットを取り付けた状態で、ボックスにＥＴＣ本体を取り付けたとして開閉をやってみます。本体をちょうど真ん中辺りに取り付けるといいかなという結論に至ったのですけど、開閉時にＥＴＣ本体とボックスが接触しないか、またはカードのセットに問題がないかと試しながら何度も確認しています。もちろん、見た目の違和感がないかという点も抜かりなくチェックしています。

【ＥＴＣ本体（ボックス中央でカード半収納の例）】

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なぜこんなことまでするかというと、ＥＴＣ本体にカードが完全に入ってしまう「全収納型」と、入りきらずに出てしまっている「半収納型」があって、今回のＥＴＣは「全収納型」だとわかっていてもつい「半収納型」であったらなどと考えてしまうからなのでした（苦笑）
もし「半収納型」でかつＥＴＣ本体が大きかったら、取り付け不可能ということになってしまうかもしれません。不可能とまではいかなくても、微妙な位置調整に苦労するかもしれませんね。

【ＥＴＣブラケット（ボックス内の位置）】

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ＥＴＣ本体からブラケットを外し、ブラケットの最終位置を確認します。
試行錯誤した結果として、Ｌ型に立ち上がったＥＴＣ本体の固定部分がボックスの底面端（傾斜していない部分）から１ミリないし２ミリ程度のところがベストポジションとなりました。

【ＥＴＣブラケット（両面テープ貼付後）】

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位置関係がすべてクリアできることになったので、まずはボックスに付属していた両面テープをブラケットに貼り付けます。
ＥＴＣ本体を購入したときは最初からブラケットに両面テープが貼られていたのですけど、すでに前車で貼り付けとビス止めの両方を使って取り付けていましたから、古い両面テープをなんとか剥がして新しい両面テープに貼り替えるしかないわけです。

ブラケットに両面テープを貼り付け、さらにボックスの先ほどの位置に貼り付けます。貼り付けたらすぐにＥＴＣ本体を固定したいところですけど、ブラケットとボックスがしっかり貼り付くまで押し付け、あとは２４時間そのまま放置です。
実際に取り付けたときにブラケットが剥がれて落ちてこないためにも、ここはしっかり貼り付くまで我慢するしかありません。過去の経験から、これだけは省略できません。

【ＥＴＣ組み付け後（開時）】

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２４時間経過してＥＴＣ本体を組み込んでみたところなにも問題なさそうでしたけど、固定しているはずのＥＴＣ本体に安定感がないと感じてしまいました。
実際にはきちんと固定されているのですけど、なんだかもう少し安定した固定にならないかなと思ったわけですね。それに、ＥＴＣ本体とボックス取り付け面に大きな隙間ができてしまうため、この隙間に間違えてカードを入れてしまいそうな気がしたわけです。

【ＥＴＣ本体裏面（スポンジ貼付）】

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ＥＴＣ本体の安定した固定と、カードの誤挿入防止を兼ねて手持ちのスポンジをカットして貼り付けてみました。もっと工夫してカードがスムーズに入れられるようにしたいところですけど、それを考えてしまうととことんこだわって先に進まなくなりそうだったので、今回は安定した固定を優先として誤挿入防止はおまけです。実際に隙間がなくなるわけではありませんから（苦笑）

ブラケットをボックスに貼り付けてただ２４時間待っているわけではなく、ＥＴＣ本体用の電源ケーブルやフリータイプヒューズ電源の加工をしておきました。

【フリータイプヒューズ電源（加工前）】

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ＥＴＣ本体に添付されていた電源ケーブルのままであったなら加工せずに差し込むことができるはずです。今回は載せ替えのために加工していたこともあり、部品編に書いていた接続コネクターを使うことにしました。

【フリータイプヒューズ電源（加工後）】

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コネクター部分をバッサリ切り落とし、買っておいた接続コネクターに付け替えます。本当はちゃんとニッパーやワイヤーカッターを使うところでしょうけど、0.5sqと細い線なのでハサミで簡単に切れてしまいます。カットした線を接続コネクターに差し込んで黄色カバーがロックされるまで挟むだけ。私はテーブルに押し付けてやってみました（笑）
具体的な使い方は下記の動画のとおりです。

ちなみに、この接続コネクターの良い点はなんといってもオスとメスの区別がないこと。上下逆にして差し込むだけで接続できてしまいます。それに、専用の圧着工具なしでケーブルが取り付けられるのもいいですね。

製造メーカーは圧着端子で有名な株式会社ニチフ端子工業で、詳しいことはコチラに書かれていてわかりやすいですね。

新型デミオ（４代目ＤＪ系）にマツダ純正オプションのＥＴＣボックス（型番：C901 V6 381B、税別価格：5,000円）を使ってＥＴＣを取り付けてみます。

今回は部品編。

純正オプションのＥＴＣボックス（型番：C901 V6 381B、税別価格：5,000円）はデミオを買ったデーラーで入手しました。もちろんデミオ用の型紙も付いていますので特別なことを考える必要はありません。

調査編に書いていたように、ＥＴＣは前車からの載せ替えとなるため、前車からの取り外して仮に使える状態にしていました。そのとき、わけあって電源線やアース線の先を切っていたので、新たにつなぎ直す必要がありました。

【ITEM No.2837 フリータイプヒューズ電源：エーモン工業】

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今回、ＥＴＣの電源をどう取るかで最終的に選択した部品がこれです。
電源の取り方でこの部品を不要にすることもできますけど、既存の配線にまったくキズをつけたくないのでヒューズソケットからこの部品を使って電源を取ることにしたわけです。

既存の配線にキズをつけてもいいのならエレクトロタップという部品でパチンととめてしまうのでいいと思います。エレクトロタップの使い方についてはここでは省略しますけど、ゴルフワゴンのときはその方法で取り付けていました。たぶん、かなりの率でエレクトロタップが使われていると思います。
でも、今回はどうしてもエレクトロタップを使いたくなかったのでした（汗）

【ITEM No.2824 接続コネクター：エーモン工業】

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これはエレクトロタップを使えば必要ありませんけど、今回のようにＥＴＣの取り付けやＬＥＤの取り付けなどにあると便利な製品です。
今回は電源線やアース線の先を切っていたこともあり、フリータイプヒューズ電源とＥＴＣの電源線をつなぐのに利用しました。
製品パッケージには「プライヤーではさむだけ」と書いてありますけど、机など固いところに押し付けるだけで大丈夫です。実際にプライヤーは持っているけど使いませんでした（笑）

【ITEM No.M274 クワ型端子セット：エーモン工業】

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これはアース端子を切っていたので必要になりました。これを付けるには圧着工具が必要になりますので、私のような事情がない限りはアース端子を切ったりしないようにしましょうね（苦笑）
もちろん圧着工具も持っているのでなんら問題なく付けることができましたし、他の用途にも使えるなとは思っているのですけど、他のを使うのがいつになることやら？（笑）

【ITEM No.1106 配線バンド(ロック式)：エーモン工業】

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配線をどこかに固定するときに使う製品で、一般的には結束バンドと呼ばれています。私の中ではインシュロックというブランド名で呼ぶことがほとんどです。一度ロックしたら切断しないと解放できないタイプと、ロックした爪を手で解放できるタイプがよく売られており、今回は解放することがまずないだろうということで手持ちにあった一般的な前者のタイプを使いました。どちらでも構いません。

【すきまテープ：ダイソー】

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なぜか、すきまテープ（笑）
これをどのように使うのかというと、余分なアンテナ線を巻いておいたり、配線を隙間に固定するときのクッションにするわけです。細い配線をそのまま固定してなにか不具合でも起きたら嫌なので、配線保護用と思ってもらうといいですね。配線を隙間に押し込んで固定するときは理想を言えばもう少し薄めのタイプがあるといいですね。百円商品だから贅沢は言えません（苦笑）

【KSR-57 スポンジクッション：光】

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準備編で出てくるのですけど、ちょうどよさげなスポンジクッションの手持ちがあったので使いました。
なくても困らないけど、あるとカードの誤挿入を防止できるかなと思って寸法を測ってみるといい感じだったので使えるモノは使いましょう（笑）

今回の部品編では、一番上のフリータイプヒューズ電源を除けば前車からの載せ替えの事情により必要になったモノばかりだしなくてもなんとかなってしまうのだけど、こんな部品を使うと便利だよということで書いてみました。

たとえばフリータイプヒューズ電源を使わずに既存の配線にエレクトロタップを使って割り込ませるとしたら、下記の製品が都合よく使えるのかなと思います。もちろんＥＴＣの電源ケーブルになにも変な加工をしていない場合ですけどね（苦笑）

【ITEM No.E418 電源取り出しコネクター：エーモン工業】

ということで、どのような方法で電源を取るのかで使う部品など違ってくるので、あくまでも参考ということにしておきますね。